Tintura de materiales artísticos

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Tintura de materiales artísticos

Sitio: INLAE Curso: Diseño de Indumentaria. Modulo 1 Libro: Tintura de materiales artísticos Imprimido por:Carmen Soledad Duprat Día: Friday, 15 de March de 2019, 08:07

Tabla de contenidos 1 Tintura de materiales artísticos

1 Tintura de materiales artísticos 5.TECNICAS 5. TECNICAS DE TINTURA DE MATERIALES TEXTILES 5.1 Colorantes para fibras textiles

El ojo humano es capaz de reconocer tres propiedades mesurables del color. La primera propiedad es el tono. Este es el nombre que se da a cada uno de los principales colores del espectro, por ejemplo el rojo, verde o azul. La segunda propiedad reconocible es el valor, que se refiere a lo oscuro o claro de un color cuando se compara con la escala de grises. Por ejemplo, se puede añadir blanco a un color para matizarlo, de este modo se hace el color más claro y se le da un valor más alto en la escala de grises; por otro lado, se puede añadir negro, obteniendo un color que es más oscuro y más bajo en la escala de los grises. La tercera propiedad del color es la intensidad que se refiere a lo brillante o apagado de un color, resultando más intenso (brillante) cuanto más cercano sea el color primario. Las teorías sobre la luz y el color se han investigado y documentado y se han llevado a cabo muchos experimentos acerca de la mezcla de pigmentos de color y la luz. Hoy la mezcla de colores se puede dividir en dos sistemas principales: mezcla aditiva y mezcla sustractiva. El sistema aditivo trata de la mezcla directa de los colores primarios de la luz, rojo, verde y azul, que cuando se mezclan juntos en cantidades iguales producen el blanco. Las mezclas sustractivas tienen lugar cuando las áreas del espectro son absorbidas o sustraídas por una superficie, y por lo tanto se reflejan y dispersan las ondas de luz que sobran. Por ejemplo, vemos una rosa roja porque todas las ondas de luces azules y verdes son absorbidas por la flor y solo se devuelven reflejados los colores rojos. Una superficie blanca devolverá reflejada toda la luz. En vez del rojo, verde y azul, los colores primarios por mezcla sustractiva son rojo, amarillo y azul, que mezclados en proporciones iguales, producen negro. La teoría sustractiva es la que se utiliza con más frecuencia y la desarrolló por primera vez Johannes Itten (1888-1967). En este capítulo vamos a utilizar la teoría sustractiva del color como modelo para explicar mezclas de color básicas de tintes y pigmentos. Primero tenemos que dar por sentado que los colores primarios son colores puros. Esto quiere decir que han de tener igual brillo y no pueden contener ni una fracción de otros colores primarios en su fabricación. Los tonos secundarios se pueden producir mezclando dos colores primarios en cantidades iguales, por ejemplo:

  Amarillo + rojo = naranja Amarillo + azul = verde Azul + rojo = violeta   Si los colores secundarios se mezclan con los colores primarios más próximos, se puede crear un nuevo grupo de seis tonos intermedios. La manera más simple de demostrar esto es con la ayuda del círculo de color, en el que el espectro de color se curva hasta que sus extremos se tocan formando una rueda. Los doce tonos se pueden ver todos a la vez y sus relaciones entre ellos pueden entender fácilmente. Los colores opuestos entre sí en la rueda, se conocen como colores complementarios. Si dos colores complementarios se mezclan, se crea un gris neutral. Es importante tener esto en cuenta cuando se mezclan tintes, ya que la mezcla de negro a menudo apaga un color (lo ensucia) más que darle un tono más bajo 8que es cuando el color conserva su claridad). El éxito de la aplicación de esta teoría se basa en que los tres colores primarios sean puros. Sin embargo, siempre existen impurezas en los pigmentos o tintes, lo que significa que muchos de los secundarios producidos por estos son apagados. Para superar este problema se han inventado varios sistemas de color y el sistema tricromático del color (basado en el magenta, amarillo y cían) utilizado en la impresión sobre papel es uno de ellos. En este sistema la imagen se separa en tres colores, cada uno formado por puntos muy pequeños, que al imprimir se combinan para dar la sensación de toda una gama de colores. De hecho los colores no se mezclan, así este sistema supera el problema de las mezclas. Sin embargo este sistema no da tan buenos resultados en la estampación sobre textiles, ya que se encuentran pocos colorantes o tintes con suficiente pureza y buenas cualidades de solidez y reflexión para proporcionar colores puros brillantes una vez mezclados. La historia de los colorantes Los tintes se pueden dividir en dos grupos principales: tintes sintéticos y naturales. Las primeras sustancias que se utilizaron como colorantes se obtuvieron de las rocas y las plantas; los minerales se molían para formar pigmentos y se mezclaban con resinas de los árboles, ceras, sangre, saliva o albúmina (clara de huevo) a fin de obtener una pasta que se pudiera frotar o pintar sobre una tela. Para los blancos o cremas se usaban cal, yeso y arcilla y el mineral de hierro y otros minerales metálicos producían amarillos, ocres, naranjas, rojos y marrones. Originalmente, los tintes vegetales se conseguían hirviendo y machacando las bayas, hojas y tallos de las plantas. Generalmente, estos colores se “pegaban” simplemente sobre el tejido y se desteñían al lavar y con el uso. El deseo de fijar los colores de modo permanente sobre la tela, llevó a experimentar con

sustancias como la orina, el barro, cenizas y agua de río o mar combinados con los tintes. Todas estas sustancias ayudaban a crear y fijar de un modo permanente el color sobre la tela. En la Europa medieval la producción y teñido de las telas fue desarrollándose hasta convertirse en una gran y provechosa industria y sus trabajadores se asociaron en gremios. Los gremios de tintoreros se dividían entre los negros o simples que trabajaban las telas sencillas; los tintoreros de los colores fuertes, que estaban autorizados a teñir colores brillantes sobre telas delicadas; y en el norte de Italia, los tintoreros de seda. Las leyes estrictas sobre el uso de tintes y mordientes velaban por la calidad de las telas teñidas. Bajo estas leyes, muchos tintes extranjeros se clasificaban como bastardos y se prohibía su uso. Los tintes utilizados en la industria variaron muy poco hasta el descubrimiento en 1790 de los colores minerales de laca como el beige de hierro, el marrón de manganeso, el amarillo de cromo o el azul de Prusia. Estas son sales metálicas u óxidos insolubles producidos por un proceso de precipitación. Estos colores eran muy brillantes y llamativos cuando se comparaban con los tonos más suaves producidos por los tintes naturales y rápidamente se pusieron de moda. Durante la segunda mitad del siglo XIX, la creciente mecanización de la fabricación de telas requería un suministro de tintes naturales cada vez mayor. Plantas como la rubia o la hierba pastel se cultivaban en abundancia por toda Europa y los tintes índigo, palo del Brasil, cato y cochinilla se importaban en grandes cantidades desde el Lejano Oriente y América. En 1853 William Henry Perkins descubrió el primer tinte sintético, malva producido por la reducción del nitrobenceno (un producto del alquitrán del carbón). Con el éxito del violeta Perkins, como se llamaba comúnmente, se hicieron muchos más tintes con el alquitrán del carbón como base. Consiguientemente, la industria de los tintes evolucionó con rapidez y el proceso de colorear los tejidos se convirtió en una nueva ciencia. El interés por la coloración se desplazó de los tintes naturales al suministro creciente de los artificiales. En la actualidad existen miles de colores y tintes disponibles y cada año aparecen muchos más. Muchas clases de colores populares hace treinta años ahora apenas se usan, puesto que se han encontrado alternativas con mejores cualidades de permanencia y técnicas más sencillas para el teñido y estampado. El propugnado cambio hacia un modo de vida más verde ha llevado recientemente a un creciente interés por los tintes naturales. Sin embargo, su permanencia depende del uso de mordientes, muchos de los cuales pueden ser muy contaminantes. Además, la disponibilidad de fuentes de aprovisionamiento de plantas e insectos para los tintes naturales es limitada y las cantidades necesarias para proveer la moderna industria textil requerían grandes zonas de suelo agrícola y forestal. Como muchos de estos tintes no son apropiados para estampar, su papel está limitado a áreas especializadas de pequeña escala de la producción textil.

Si se clasificaran todos los tintes según su estructura química, habría al menos treinta tipos diferentes. Por lo tanto, están clasificados en menos grupos, basados en el sistema de aplicación usado y las clases de fibras que cada tinte puede colorear. Tintes sintéticos Esta categoría se puede subdividir en los grupos que describimos brevemente a continuación. Existen otros tintes sintéticos, pero apenas se usan y no son apropiados para un taller de poca producción. Tintes ácidos El término genérico de tintes ácidos incluye varios tipos de tintes clasificados por sus propiedades de resistencia a la decoloración por humedad y a los métodos de aplicación necesarios. Como indica el nombre ácido, estos tintes requieren condiciones aciduladas calientes para fijarse en las fibras. Muchos de los tintes ácidos colorean lana, seda y otros tejidos de proteínas y poliamidas. Son enormemente predecibles y fáciles de utilizar en una amplia gama de colores brillantes, aunque es necesaria una cuidadosa selección para conseguir un tono específico o la solidez necesaria. Las gamas específicas de tintes para el estampado a mano se elaboran a partir de mezclas de tintes ácidos bajo las marcas de jacquard, Sennelier y Dupon, entre otras. Este amplio grupo de tintes se subdivide en cuatro grandes clases: tintes de igualación; tintes ácidos de batanado; transpiración rápida o tintes de medio batanado; y los de super batanado o tintes rápidos. Los tintes de igualación dan un buen teñido, brillante y nivelado y se emplean preferentemente en el teñido de las lanas, aunque algunos se pueden utilizar en sedas o poliamidas. Los tintes de transpiración rápida presentan una resistencia superior a la decoloración por humedad a la de los tintes de igualación, pero también comparten algunas de sus propiedades igualantes. Los tintes de batanado requieren un mayor control y cuidado durante su utilización, ya que tienen tendencia a teñir de manera desigual. La gama de colores de este grupo es limitada pero son brillantes y se pueden utilizar con muy buenos resultados sobre seda, lana y fibras de poliamida. Finalmente los tintes de superbatanado consisten en una pequeña selección de tintes brillantes. Es muy difícil teñir de una manera uniforme con ellos pero son muy resistentes a la decoloración. A menudo se les llama tintes brillantes. Tintes azoicos Se les conoce como colores de hielo y se utilizaban principalmente para estampar tejidos de celulosa de moda (algodón principalmente). Su característica principal es que se crean in situ en las fibras del tejido. Se utilizaban originariamente en estampados populares africanos que imitaban batik con ceras, pero su utilización ha disminuido últimamente debido a lo caro y la poca disponibilidad de los productos clave. Tintes básicos y tintes básicos desarrollados

Estos fueron los primeros tintes sintéticos (el violeta Perkins pertenece a este grupo) que se fabricaron, pero actualmente se utilizan muy escasamente porque son poco resistentes a la decoloración por lavado y por exposición a la luz. Se pueden utilizar para crear colores brillantes sobre seda, lana y acrílicos, pero en la actualidad se utilizan principalmente para teñir fibras acrílicas o modacrílicas. Algunas de las marcas son Astrazone, Maxilon, Sandocryl y Synacril. Se pueden encontrar a menudo tintes básicos entre los tintes de estampado a mano sobre seda porque son fáciles de utilizar, pero su poca resistencia al desteñido puede limitar su uso; sin embargo, es posible superar este problema revistiendo la pieza terminada con un protector de la luz ultravioleta. Tintes directos Se llama así a estos tintes porque colorean la celulosa sin necesidad de ningún tratamiento previo o de mordientes. Esto los convierte en uno de los tintes más fáciles de utilizar en los tejidos de celulosa. También se les conoce como tintes de aplicado porque se aplican directamente a la celulosa, pero no reaccionan químicamente con ella. Los tintes directos son baratos y se encuentran en una amplia gama de colores que se pueden mezclar entre ellos. Se usan principalmente para teñir telas de algodón, aunque también se pueden utilizar para teñir sedas y a menudo se emplean para producir el fondo del estampado por corrosión. La desventaja es que este tinte se destiñe con facilidad con el lavado o al estar expuesto a la luz y recientemente se ha reducido a la gama los colores más sólidos. Se utilizan raramente para estampar, reactivos que ofrecen mejor resistencia y tiempo de procesado. Los tintes directos se han de aplicar a temperaturas entre 85-90 °C, lo que no los hace apropiados para el batik, ya que esta temperatura haría que la cera que se utiliza en el proceso se fundiera. Es necesario añadir sal, sal común (cloruro sódico) o sal de Glauber (sulfato sódico) para que el tinte coja bien. Si lo que se va a teñir es lana o seda, se sustituye la sal por ácido acético. Tintes dispersos Los tintes dispersos se desarrollaron durante los años veinte para teñir las nuevas fibras sintéticas que no se coloreaban con los tintes tradicionales. Se utilizan prácticamente sólo para el teñido de sintéticos y subliman pasando de estado sólido a vapor con la aplicación de calor, cosa que permite teñir el tejido sin utilizar agua. Los tintes dispersos se han desarrollado en forma de polvo y en forma de pasta/líquido y también en tintas y lápices (por ej. las pinturas Deka para planchar y los lápices de transfer Crayola) para usos artesanos. Actualmente, muchos tejidos interesantes están hechos de mezclas de fibras sintéticas y fibras naturales como lana o algodón. Estos se pueden colorear con una mezcla de tintes dispersos y otros tintes, utilizando el agotamiento de tinte, siempre que se use un agente junto con el tinte. Los tintes sólo son absorbidos por las fibras a altas

temperaturas (90-100 °C), por lo que se ha de tener especial cuidado cuando se tiñen mezclas de lana y poliéster ya que la lana se apelmazará si se trata sin cuidado a altas temperaturas. El agente se ha de aplicar en una habitación bien ventilada puesto que a menudo se desprenden vapores al utilizarlos. Pigmentos Estos productos son insolubles al agua, pero se pueden aplicar a todo tipo de tejidos junto con una resina, emulsión o dispersión. Se utilizan principalmente para estampar, pintar a mano o estarcir telas y se pueden encontrar tanto en forma concentrada, que se puede utilizar para colorear varios aglutinantes, o ya mezclados con una base para ser utilizados como pintura para tejidos. Es posible conseguir efectos especiales con pigmentos sensibles al calor y a la luz o metalizados perlados (una gama de metalizados que tiene un acabado perlado). Tintes reactivos Estos tintes son quizás los más utilizados por los artistas/diseñadores, ya que se pueden emplear para colorear una amplia gama de clases de fibra sin necesidad de ninguna maquinaria especializada para su fijación. Los tintes reactivos toman su nombre del hecho de que reaccionan químicamente con las moléculas de la fibra para formar una adhesión covalente con el tinte. Este fuerte vínculo entre el tinte y la fibra proporciona unas cualidades excelentes a la luz. Fue comercializado por primera vez por ICI en 1956, con el nombre de Procion, y en principio se ideó para teñir celulosas, aunque algunos tipos son apropiados para seda, lanas y varias mezclas de fibras. Actualmente, otras empresas disponen de este tipo de tintes en muchas variedades de formas. Algunos son menos reactivos y son apropiados para pintar y estampar sobre tejido, otros son más apropiados para teñir. La mayoría de los tipos de tintes reactivos se pueden utilizar en frío para teñido de batik o cuando se dispone de poca infraestructura. El teñido con tintes reactivos se lleva a cabo siguiendo tres pasos: absorción de los tintes en tela, fijación de estos tintes en la tela y lavado de los tintes sobrantes no fijados. Los tintes necesitan dos auxiliares. El primero es la sal, que tanto puede ser cloruro sódico como sal de Glauber (algunos tintes azules y verdes darán mejor resultado si se utiliza esta última). La sal actúa como un electrólito que reduce la solubilidad del tinte. Esto provoca que las moléculas del tinte se muevan alrededor y busquen los puntos apropiados para unirse. Si la disolución del tinte se controla de esta manera, se creará una tintada mucho más uniforme ya que el tinte será absorbido por las fibras a una velocidad constante, en vez de todo de golpe. El segundo auxiliar utilizado con los tintes reactivos es un álcali, normalmente carbonato sódico. Este aumenta el pH del baño de tinte lo que permite que el tinte, reaccione con las moléculas de la fibra y se fije en el tejido. La cantidad de sal o álcali necesaria depende del tono

que se busca; los colores pálidos requerirán menos que los más oscuros. Existen diferentes sistemas para teñir los tejidos con estos tintes y el sistema a elegir dependerá de la reactividad del tinte que se está utilizando. Se ha de tener en cuenta que los tintes reactivos en polvo pueden causar reacciones alérgicas respiratorias. Por lo tanto, es importante utilizar una mascarilla respiratoria antipolvo mientras se manipulan los tintes en polvo. Muchos tintes se venden actualmente en forma granular o líquida para evitar este problema. Tintes de tina Los tintes de tina se utilizan principalmente para colorear celulosa y apenas se usan en lana debido a que las condiciones alcalinas que requieren estropean las fibras de proteínas. Los tintes de tina son insolubles en agua o sea que es necesario convertirlos solubles antes de poder teñir las fibras. Utilizando una solución alcalina de sosa cáustica e hidrosulfato sódico, por una reducción química se convierte el tinte en una forma leuco, soluble al álcali (esta solución puede tener un color distinto del color del teñido final). De esta manera, el tinte penetra en las fibras del tejido y una vez que se ha absorbido, se expone al aire para oxidarlo de nuevo a su estado indisoluble. En este punto queda permanentemente fijado en el tejido. El índigo es un tinte natural de tina que se ha utilizado durante siglos para teñir los tejidos. El índigo originalmente se sacaba de las plantas, pero hoy en día se utiliza índigo sintético para los tintes de tina. Los procedimientos de teñido son complejos y laboriosos, pero los efectos que se pueden conseguir con el teñido atado y el estampado por reserva compensan el esfuerzo. El índigo fue el primer tinte de tina que se sintetizó, pero actualmente se halla una amplia gama fabricada por diversas marcas. Caledon, Cibanone, Durindone, Indanthren y Sandotherne. Tintes domésticos multiuso o de unión Se pueden adquirir en varias formas. Algunos son para teñir con agua caliente y se pueden aplicar simplemente en la lavadora, mientas que otros están diseñados para usarse en agua fría. Son fáciles de utilizar y tiñen la mayoría de los tejidos porque contienen un combinado de tipos de tinte pero esto representa también su desventaja, ya que se desperdicia una cantidad considerable de tinte al ser este rechazado por las fibras que se están tiñendo. Es difícil obtener colores oscuros e intensos utilizando estos tintes. Algunas empresas producen pero son muy prácticos para teñir tonos de grados pálidos o intermedios o para utilizar en las técnicas de estampado por reserva. Tintes para el pintado a mano Se pueden adquirir en varias formas. Algunos son para teñir con agua caliente y se pueden aplicar simplemente en la lavadora, mientas que otros están diseñados para usarse en agua fría. Son fáciles de utilizar y tiñen la mayoría de los tejidos porque contienen un combinado de tipos de tinte pero esto representa también su desventaja,

ya que se desperdicia una cantidad considerable de tinte al ser este rechazado por las fibras que se están tiñendo. Es difícil obtener colores oscuros e intensos utilizando estos tintes. Las pinturas basadas en pigmentos se encuentran en muchos colores, incluyendo fluorescentes y metálicos. Están combinados con aglutinantes de diversa viscosidad y suavidad y se pueden utilizar como pinturas o para sustituir soluciones de tinte. Se fijan con calor, normalmente un secador de pelo o una plancha. Algunas empresas producen sus propios sistemas de teñido para el pintado a mano. Los tipos de tintes utilizados pueden variar pero normalmente son ácidos, básicos o reactivos y a menudo se presentan en soluciones fáciles de utilizar pero son muy prácticos para teñir tonos de grados pálidos o intermedios o para utilizar en las técnicas de estampado por reserva. Algunos tintes se disuelven en alcohol, otros en agua, y algunos se venden en forma de polvos. Estos tintes se encuentran listos para utilizar en las tiendas de productos artísticos, y aunque se venden principalmente para pintar sedas a mano, se pueden diluir también para teñir algodón o tejidos de seda. Existen muchos sistemas con métodos ligeramente distintos para utilizar y fijar, por lo que se recomienda seguir las instrucciones del fabricante que acompañan al tinte. Las pinturas basadas en pigmentos se encuentran en muchos colores, incluyendo fluorescentes y metálicos. Están combinados con aglutinantes de diversa viscosidad y suavidad y se pueden utilizar como pinturas o para sustituir soluciones de tinte. Se fijan con calor, normalmente un secador de pelo o una plancha Tintes naturales Los tintes naturales fueron los únicos disponibles hasta que se descubrieron los tintes sintéticos a medidas del siglo XIX. Se obtienen a partir de diversas fuentes vegetales, animales o minerales y toman su nombre del elemento del que proceden. Uno de los tintes animales más antiguos fue el Púrpura de Tiria (extraído de un crustáceo), utilizado por los fenicios entre el 200° y el 1000 a.C., y tintes rojos brillantes se pueden extraer de los cuerpos de diversos insectos, entre ellos la cochinilla, que procede del insecto del mismo nombre, es quizás es más conocido. Los tintes vegetales se extraen de las plantas. El tinte índigo se encuentra en la forma química del indican en gran variedad de plantas cultivadas en todo el mundo. La rubia se obtiene de las raíces tinturadas de la planta rubia de los tintes (Rubia tinctoria) y produce rojos resistentes, pero necesita del mordiente de alumbre para fijarse. Su elemento tintóreo rojo es conocido como alizarin. También se pueden extraer muchos tintes a partir de la madera de diversos árboles. El palo del Brasil, que se obtiene del corazón del árbol Haematoxylon campecianum, originario de Sudamérica, produce una gama de colores que va desde el azul, el violeta, el gris y el púrpura hasta el negro, dependiendo del mordiente que se utilice.

Otras plantas y líquenes producen amarillos, naranjas, rosas, verdes, marrones y negros. Los amarillos se pueden obtener de la gualda (Reseda luteola) falso azafrán (Carthamus tinctorius), azafrán (Crocus sativus), círcuma (Curcuma longa o C. tinctoria) y pistacho (Morus tinctoria o Chlorophora tinctoria). Los tintes naranja se pueden obtener del diente de león (Sambucus ebulus), la cebolla (Allium cepa), el achiote y la sanguinaria (Sanguinaria canadensis). Los rosas y los verdes provienen de las hojas y las bayas de la zarzamora (Rubus fruticosa) y de la grosella (Ribes nigrum); y los marrón/negros se pueden obtener de las nueces (Juglans nigra), del té (Camellia senensis) y de los iris (Iris pseudacorus). Los tintes de esta sección son apropiados para colores de base y para estampar con técnicas de reserva; la mayoría de los tintes, sin embargo, no se pueden utilizar para el estilo de estampado directo. Se pueden obtener muchos efectos agradables y sencillos utilizando índigo o tintes minerales. Los tintes naturales se pueden utilizar para teñir cualquier fibra orgánica, pero los tintes y los sistemas varían según sean para celulosa o proteínas. La mayoría de los tintes naturales no son apropiados para las fibras sintéticas. Al igual que con los tintes sintéticos, los tintes naturales se pueden clasificar como de tipo sólidos y fugitivos. Existen pocos tintes sustantivos naturales (la mayoría serán atraídos por las fibras sólo con la ayuda de mordientes) y estos se comportarán de manera diferente con las fibras de celulosa o de proteínas. Habitualmente se aplican hirviendo en agua el material de tinte junto con las fibras durante un período de tiempo determinado. Mordientes para tintes naturales Muchos tintes naturales se conocen como tintes adjetivos, lo que significa que necesitan la presencia de un mordiente para fijarse en las fibras de tejido. El término mordiente se aplica generalmente a sales metálicas, pero también se puede utilizar para describir cualquier sustancia que se fija en una fibra para permitir el teñido. Las distintas clases de mordientes suelen dar como resultado diferentes colores aún a partir del mismo tinte natural. Azufre Es el mordiente más común y se ha venido usando desde la antigüedad. Se obtiene del sulfato de aluminio o del sulfato alumínico potásico. Cuando se usa combinado con crema de sarro (tartrato de ácido de potasio), el azufre ayuda a reducir la cantidad de mordiente necesaria para la fijación de ilumina e iguala el color final en el tejido. Cromo Este mordiente hoy en día se emplea principalmente en el teñido del algodón. Sin embargo, su uso está muy limitado debido a las consecuencias medioambientales nocivas de su desecho y porque muchas personas son sensibles a él; si se utiliza en tejidos, cualquier partícula no fijada permanentemente a los tintes o fibras puede causar

una reacción alérgica de la piel. Utilizando cromo junto con ácido fórmico, sin embargo, se evitan prácticamente estos efectos alérgicos, a la vez que se aumentan sus propiedades de resistencia a la decoloración. Los mordientes de cromo más comunes son bicromato potásico o dicromato potásico o sódico. Estos mordientes son sensibles a la luz y se han ce conservar en recipientes oscuros. Cobre El cobre se usa poco en el teñido casero, pero la industria lo ha utilizado durante siglos como mordiente. Originalmente se usaba en forma de verdín, un acetato de cobre básico. El sulfato de cobre, a veces conocido como azul vitriolo, también se puede utilizar. Es venenoso y se tiene que manipular con cuidado. La adición de ácido acético en el baño reducirá la cantidad de cobre necesaria y aumentará la solidez del teñido. Hierro Este fue uno de los primeros mordientes que se descubrieron. Quizás el hallazgo fue accidental, ya que las sales de hierro presentes en el agua que se utilizaba para teñir los tejidos podrían haber alterado el color final. El hierro se usaba normalmente para producir negros y grises en combinación con taninos extraídos de las cortezas de los árboles y de las nueces, pero en la actualidad se utiliza como mordiente posterior con el objetivo de entristecer (bajar el tono/oscurecer) el color de un tinte. La manera más fácil de utilizarlo es como sulfato de hierro, un polvo verde cristalino, también conocido como cobreras o vitriolo verde a causa de su color. Arriba: Emma-Louise Fathers utilizó tintes minerales de manganeso de bronce y herrumbre de hierro, con sal-K como auxiliar, sobre un tejido de seda. Ácido tánico El ácido tánico actúa como mordiente en las fibras de celulosa o como fijador en combinación con otros mordientes. Se obtenía originariamente en su forma natural de muchas fuentes vegetales como el sumac, las agallas del roble y ciertos frutos, pero actualmente se puede encontrar en su forma pura como polvo. Al contrario de las formas naturales, que requieren un largo hervido para extraer el ácido, este polvo se disuelve simplemente en el agua. El ácido tánico en combinación con sales ferrosas produce un color marrón/negro. El matiz de este color dependerá de la cantidad de hierro que esté presente y de la pureza de las sustancias tánicas. Estaño Se emplea principalmente como agente modificante de otros mordientes hacia el final del proceso de teñido e intensifica y abrillanta el color del tejido. Generalmente se obtiene del cloruro de estaño, los cristales de estaño u otras sales de estaño. Es venenoso e irritante, por lo que debe manipularse con cuidado. Si se utiliza con el tinte de la cochinilla, produce un color escarlata brillante.

Clasificación de los tintes En 1924, para simplificar la selección y especificación de los tintes, se creó un índice estándar internacional de color. En 1928 se publicó un suplemento a este Colour Index International. Desde entonces, el índice se ha ido poniendo al día en publicaciones trimestrales con adiciones y correcciones para mantener todas las secciones al día. Es una obra de consulta importante para todos los tintoreros y coloristas. Este libro, actualmente, está formado por nueve volúmenes y está dividido en tres partes. La parte I cubre todos los nombres comerciales conocidos bajo los que se vende el tinte, su uso, sus propiedades de resistencia, los sistemas de aplicación y otros datos básicos. En la parte II, se da la composición química de cada tinte, el inventor, si se conoce, si y consta toda la documentación, incluidas las patentes. No todos los tintes se describen en esta sección, ya que el fabricante de tintes tiene el derecho de proteger, por exclusividad, la fórmula de un nuevo producto. La parte III ofrece una lista de las abreviaciones utilizadas en el índice, una relación de fabricantes de tintes y pigmentos, un índice de nombres comerciales, detalles de pruebas de resistencia y un índice de patentes. Recientemente ha salido un CD-ROM una copia del Índice Internacional del Color. La mayoría de los diseñadores y coloristas no necesitan gran parte de la información de este índice, pero es práctico conocerlo para consultar e identificar materiales de teñido químicamente equivalentes, además de para obtener información sobre la corrosión del tinte y su resistencia. Referencia de tintes El índice Internacional del Color clasifica los tintes por sus nombres comerciales, seguidos por el color, con diversos sufijos de una serie de nombres y letras. Podemos sacar bastante información sobre el color del tinte a partir de su nombre. Cada uno de los tipos de tinte tiene un nombre comercial diferente según los distintos fabricantes. Estos nombres comerciales se asocian con un tipo específico de tinte; por ejemplo, los nombres comerciales de Procion y Remazol ambos corresponden a tintes reactivos, pero son de fabricantes distintos, (todos los nombres comerciales están registrados en el volumen V del Índice del Color). A todos los tintes del mismo tipo y color se les da el mismo número en el índice del Color. Esto asegura que si se conoce este número, se puede encontrar un tinte equivalente, en cualquier parte del mundo en que se esté trabajando. Siempre que ha sido posible, he utilizado este número al especificar todos los tintes de los siguientes capítulos. El color, que consta después del nombre comercial, nos indica qué color podemos esperar, amarillo, naranja, rojo, violeta, azul, verde, marrón o negro y los números y letras que siguen al color, aportan más información acerca del tinte, por ejemplo su brillo, resistencia al lavado y a la exposición a la luz, solubilidad, etc. El primer grupo de sufijos se refiere al color; derivan de los nombres alemanes para los colores primarios: R = Rot

(rojo), B =Blau (azul) y G ^Gelb (amarillo). Si un tinte lleva la etiqueta de R, tenderá hacia el rojo; si es una B, será azulado y la G indica un tono amarillo. El número que acompaña a la letra indica a qué distancia se halla respecto al color primario. Cuanto más alto es el número (en una escala del 1 al 10), más cantidad de color primario forma parte del tinte, por ejemplo: un tinte identificado como Amarillo R, será naranja amarillo; un azul 8G será un turquesa, azul verdoso comparado con un azul 2R, que será de un color filoso. El azul B tendrá mucho más azul puro que los otros y será el más cercano al color primario. Otros sufijos, una vez descodificados, nos suministrarán la información específica necesaria acerca de las propiedades del tinte, pero a menudo es más fácil consultar el folleto del fabricante y sus detalles técnicos son siempre informativos y de gran ayuda. Resistencia Es importante tener en cuenta el uso final del tejido cuando se elige un tinte en particular. Un tejido para ropa de vestir requiere una gran resistencia a la transpiración. Sin embargo a la resistencia a la exposición a la luz será menos importante. Por otro lado, un tejido para cortinas deberá poseer la propiedad de la resistencia a la luz, siendo la resistencia al lavado menos importante. Los catálogos industriales de muestras resultan prácticos para averiguar la solidez de un tinte. Ofrecen una amplia gama de información, incluida la profundidad del color del tinte (que se da en porcentaje de matiz) al igual que su resistencia al lavado y a la luz. Todos los niveles de resistencia (lavado, transpiración, etc.) se miden en una escala del 1 al 5, en la que el 5 es la máxima resistencia y el 1 es la mínima. La única excepción es la resistencia a la exposición a la luz que se mide en una escala aparte que va del 1 al 8, en la que el 8 representa el nivel más alto de resistencia. 5.2 Tecnología del teñido. Preparar la base para teñir Este tema trata de la preparación del tejido antes de estamparlo, de los sistemas a utilizar para teñir fibras con tintes comerciales y finalmente de métodos específicos para teñir con tintes naturales. Algunas de las recetas incluyen soluciones cáusticas, por lo que se ha de ir con cuidado al preparar las soluciones. Siempre se debe añadir el ácido/álcali al agua, nunca agua al ácido/álcali, ya que la reacción resultante produciría vapores que seguramente irían a la cara. También es recomendable usar gafas protectoras, guantes de goma y ropas de protección apropiadas (un delantal largo de plástico o un mono), puesto que las soluciones cáusticas pueden causar quemaduras graves. También será necesario utilizar una mascarilla cuando se manipulen y pesen polvos de tinte y productos químicos. Lavar y blanquear

Antes de decorar o teñir una pieza de tela es esencial eliminar cualquier residuo de suciedad, cera, apresto o aceites. Algunos proveedores proporcionan telas que están preparadas para estampar y teñir, pero la mayoría de los tejidos requieren algún tipo de lavado que permite una absorción uniforme del tinte. El proceso de lavar el tejido antes de teñirlo se conoce como desengrasado y supone lavar con un detergente para suprimir las impurezas. En algunos casos, como con el algodón, es difícil eliminar las impurezas y el posterior con un álcali en caliente para disolver los almidones que pueda haber; sin embargo, fibras como la lana o la seda quedarían estropeadas para siempre si se desengrasaran de esta manera. El blanqueado se hace normalmente para aclarar el tejido. Se utilizan numerosos polvos blanqueadores y productos químicos como el hipoclorito sódico, el amoníaco y el peróxido de hidrógeno. Algodón y otras fibras de celulosa El algodón y el lino se pueden comprar en diversas formas: el tejido puede estar preparado para utilizar habiéndosele sacado el apresto, desengrasado, blanqueado mercerizado. A veces se venden mercancías más baratas bajo el nombre de estado gris o telar. Estas necesitan un desengrasado exhaustivo para eliminar las impurezas y pueden requerir un blanqueado para mejorar el color. Si el tejido no está preparado para teñir o estampar, necesitará lavados posteriores para suprimir cualquier apresto que pueda contener. Con el algodón ligero, esto se consigue sumergiendo el tejido durante unas horas en agua fría (con lo que desaparecerán la mayoría de las sustancias), después se hierve el tejido durante 30 minutos en una solución de agua descalcificada (se puede utilizar un producto como Calgon), carbonato sódico (sosa) y un detergente de pH neutro; utilice 5 g de carbonato sódico y 2 g de detergente por cada litro de agua. Un detergente comercial apropiado es Metapex, pero puede sustituirse por cualquier marca doméstica apropiada para lavar a mano, en cuya etiqueta figure pH neutro. Seguidamente se enjuaga el tejido antes de teñir. Si el tejido se ha de estampar, se tiene que secar y planchar ligeramente antes de dar comienzo al proceso de estampado.

5.3 Desengrasar el algodón Primero sumerja el algodón durante unas horas en agua fría para que se desprendan la mayoría de las partículas de suciedad. Seguidamente, pese el carbonato sódico (sosa). Añada el carbonato sódico al agua hirviendo, asegurándose de tener suficiente agua para cubrir la tela, y mida la cantidad de detergente neutro apropiado. Sumerja el tejido en agua descalcificada y déjelo hervir durante 30 minutos, a continuación se ha de aclarar el tejido (y secar si desea estamparlo) antes de teñirlo. Blanqueado Para blanquear un tejido desengrasado utilice una solución en frío de lejía doméstica 4% de hipoclorito sódico) en agua y sumerja el tejido durante 30-40 minutos. Retire el tejido de la solución de lejía y enjuáguelo cuidadosamente. Se deben utilizar guantes, gafas y ropas protectoras, ya que la lejía es una solución cáustica. Neutralizar la lejía: Mercerizado John Mnercer descubrió la mercerización en 1844 y actualmente la mayoría del hilo y los tejidos de algodón reciben este tratamiento. Se basa en la aplicación de un álcali fuerte, que mejora la resistencia, el tacto del tejido y la penetración del tinte, dándole colores más brillantes. La mayoría de los tejidos preteñidos y acabados han sido mercerizados, pero algunos algodones y calicós pueden no haber pasado por este procedimiento y, por tanto, no se teñirán tan bien. La mercerización requiere maquinaria industrial especializada, pero es posible caustificar un tejido con un equipo menos aparatoso. La caustificación no dará el mismo grado de lustre al tejido teñido, pero mejorará enormemente la penetración del tinte. Un sistema para tratar estos tejidos es hervir el algodón en una solución de 5 g de carbonato sódico por cada litro de agua durante 30 minutos, seguidamente retirar el tejido y añadir con cuidado la solución de 150 g de hidróxido sódico por litro. Sumergir de nuevo el tejido y hervirlo durante 15 minutos más, después se saca el tejido y se trata con ácido acético o vinagre para neutralizar el álcali. Recomendación: Para neutralizar cualquier resto alcalino: sumerja el tejido durante un rato, removiéndolo para que se empape posteriormente al teñido, mida el ácido uniformemente. Retire el tejido y aclárelo con acético (o vinagre) y añádalo al agua de nuevo antes de teñir. Para obtener un tejido más blanco se puede blanquear el tejido ya desengrasado, con una solución en frío de lejía doméstica estándar (que contenga 4% de hipoclorito sódico). Esta se debe emplear en una proporción de 10 ml de lejía por 1 litro de agua. Se

sumerge el tejido en esta solución durante 30’-35 minutos y a continuación se enjuaga para sacarle la lejía. Hay que tratarlo con ácido acético (1 ml de ácido acético, de una concentración del 20 %, para un litro de agua) o un poco de vinagre blanco para neutralizar la alcalinidad antes del enjuagado final y el secado.      
Tintura de materiales artísticos

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